Начинаю серию публикаций заметок исследователей нашего края. Недавно откопал интересное письмо П.С. Палласа в Академию наук в 1769 году. Оказывается, в то время в нашей местности было много тарантулов. Интерес представляет способ, с помощью которого исследователь проверял ядовитость тарантулов (на себе и на том крестьянине). И его совет проверить ядовитость в дальнейшем на каком-нибудь преступнике или животном (тогда не было защитников прав заключенных). Да, ну и нравы были у наших предков!

“Рапорт № 12 в Академию наук

15 апреля 1769 г., Самара

10 марта, когда еще действовал санный путь, я уехал из Симбирска. Но поскольку глубокий снег представлял опасность для моих тяжело груженных повозок или, по крайней мере, чрезвычайно затруднял путешествие по гористой стороне Волги, то я не поехал прямо на Сызрань, как намеревался это сделать раньше, а через Ставрополь, где собрал разные хорошие сведения, направился далее вдоль Волги в Самару, чтобы дождаться здесь весны.

Я нахожусь в этом городе с 19 марта и провожу время, осматривая местность и достопримечательности вокруг Самары, а также употребляя все силы на то, чтобы обогатить Кунсткамеру Императорской Академии местными животными и птицами, которых у меня уже скопилось изрядное количество. Я вышлю их в мае, когда буду возвращаться через город, и вместе с ними все, что еще будет собрано. Долгожданная весна, которой мы здесь наслаждаемся, уже пробудила к жизни прекрасную местную флору, и поле сейчас требует, пожалуй, больше забот, нежели пашни вокруг Петербурга в конце мая месяца. Я тут сделал одно удивительное открытие, о коем нельзя умолчать. На здешних полях и во многих долинах (оврагах), которые со временем образовала в высоких берегах Самары и Волги талая вода, имеется множество настоящих тарантулов, или ядовитых пауков, необычайной величины, известных до сих пор только в южной Европе. Находят же их лишь на глубине полутора и более двух футов в песчаном суглинке на дне почти отвесно прорытого этим отвратительным насекомым хода, который он опутывает своей паутиной. Если в мае я перешлю собранных здесь животных, то приложу к ним и коробку с живыми большими тарантулами. То, что их укус в этой местности, по крайней мере сейчас, в весеннюю пору, не опасен, я испытал на себе самом и одном крестьянине, помогавшем мне собирать их. Но все же стоило бы жарким летом, продержав этих пауков долгое время без пищи, проверить еще и на животных или на каком-либо преступнике те опасные и вредные свойства, которые им приписывают.

Перед отъездом из Симбирска я нанял второго егеря, или точнее, зверолова, на излишек, оставшийся от денег, предназначенных на выплату жалованья, что, надеюсь, будет одобрено Академией наук. Как только Волга, вскрывшаяся 11 апреля, освободится ото льда, я думаю поехать в Сызрань, чтобы осмотреть окрестности и места между Сызранью, Самарой и Ставрополем, откуда я, согласно моему уже представленному Академии новому плану, вернусь назад через Самару и проследую вдоль линии на Яик. Письма и приказания Императорской Академии прошу тем временем посылать прямо в Оренбургскую губернскую канцелярию, из которой я буду получать их исправно и быстро, благодаря любезности нового господина губернатора.”

Многие путешественники XVIII-XIX веков, бывавшие в этих местах, сообщают о множестве следов укреплений и рвов, вырытых в скалах, о пещерах с железными воротами при входе. Они были уверены, что там (в глубине гор) должны быть скрыты огромные сокровища, но они заколдованы и никому не даются.

Предание Завет Бориславны сообщает, что некая русская богатырша Бориславна захоронила свои (добытые на востоке!) сокровища в Жигулях, под скалистым курганом Курган заповедный и сам перед героем в сужденый час раскроется. И будут ему (герою) в награду все укрытые богатства.

Образ Бориславны тесным образом перекликается с образом легендарной мордовской царицы Анна-Патерь, что жила в давние времена в неприступной крепости на горе Ош-Пандо-Нерь. Когда крепость пала, Анна бежала в горы. Для ее поимки враги послали целую армию, но княжна исчезла. Легенды рассказывают, что враги долго преследовали ее тень – женщину на белой лошади. Но, в конце концов, все преследователи погибли, сраженные колдовскими огнями А княжна укрылась в потайных пещерах и погрузилась в волшебный сон.

В середине прошлого столетия в этих местах археолог К. Неустроев, следуя путем легенд, обнаружил останки древнего городища-укрепления, предположительно XI-XII вв. В те годы местные жители знали немало легенд о нагорном укреплении. Рассказывали, что у обитателей городища будто бы имелась целая сеть подземных переходов, и спускались они к воде, к пристаням по потайным шахтам и галереям, скрытым в толще горы Так ли это, трудно сказать. Возможно, пищу подобным легендам дает пещера у подножия горы Ош-Пандо-Нерь, вход в которую завален камнями.

По рассказам старожилов еще в 50-е годы существовал на вершине Ош-Пандо-Нерь некий колодец, ведущий в большую пещеру с подземным озером. Потом приехали какие-то люди на машинах, что-то долго вымеряли и под предлогом, что здесь будут строить мост, колодец взорвали. Теперь нет ни пещеры, ни колодца, ни моста. Что это были за люди и кто конкретно давал распоряжения на взрыв, неизвестно.

Неоднократные поиски ученых-археологов, закладка шурфов, обширные раскопки в этом районе Самарской Луки больших результатов не дали. Косвенным образом в пользу существования в этом районе значительных подземных пустот, может свидетельствовать тот факт, что восточнее мыса во время высокого паводка, разлившаяся по пойме вода уходила в скальные трещины и бесследно исчезала в подземных лабиринтах.

Образ Волжской богатырши Бориславны удивительно схож с европейским образом альбигойской Марии Магдалины – легендарной хранительницей Грааля. Грааль – священная чаша, или камня, что был ниспослан с неба. Согласно западноевропейским преданиям Магдалина укрыла Грааль (сокровище с востока) в одной из пещер на реке Роне, где-то недалеко от горного пика Монсегюр.

Еще ближе смыкается образ царицы Анны-Патерь и графини Эсламонды де Фокс. Многие отказывались верить в смерть графини после разрушения Монсегюра. Ее считали хранительницей Грааля и верили, что она погружена в сон в одной из пещер, которых было много в горе, на которой стоял замок. Хранительница пробудится в день Страшного Суда.

Материалы: Павлович И.П., Ратник О.В.. Тайны волжских подземелий.

Гора Ош-Пандо-Нерь – одна из гор Шелехметской горной гряды на Самарской Луке. Название по происхождению связано с эрзянским (древнемордовским) языком: «ош» – город, городище; «пандо» – гора; «нерь» – рыло, клюв, острие (в данном случае мыс, острог). Отсюда Ош Пандо Нерь можно перевести как «Город горного мыса (отрога)».

Сама гора располагается в 1,5 км от села Шелехметь, справа от грунтовой дороги на Винновку. Склоны горы достаточно крутые, что послужило причиной строительства на ней укрепленной крепости в древности (см. История горы Ош-Пандо-Нерь) и селища у ее подножия в Холодном овраге. Рядом с горой Ош-Пандо-Нерь

распложена другая гора – Львова. Они образуют своеобразные, достаточно узкие ворота. С горой Ош-Пандо-Нерь связаны некоторые мифы (см. Легенды горы Ош-Пандо-Нерь).

Склоны горы густо поросли деревьями. Со стороны грунтовой дороги склон горы обнажен, и там можно увидеть норы и каменные россыпи.

См. также:
История горы Ош-Пандо-Нерь
Легенды горы Ош-Пандо-Нерь
Тишеходы в дальнем странствии – отчет о путешествии (рядом с горой)

В 1,5 км к западу от села Шелехметь Волжского района находится гора Ош-Пандо-Нерь. Тринадцать столетий назад на вершине горы была крепость, защищенная рвом, валом и частоколом. Склоны горы круты и неприступны. Жить в крепости постоянно было невозможно. Она была убежищем на случай вражеского нападения.

Местом постоянного обитания было огромное селище, раскинувшееся в Холодном овраге у подножья горы Ош-Пандо-Нерь, и получившее от нее свое название.

В 70-х и 80-х годах экспедициями Куйбышевского университета и областного музея под руководством Р.М.Ключниковой и Г.И.Матвеевой проводились раскопки селища. Были выявлены два жилища. Одно наземное срубное с глинобитным полом, другое – полуземлянка с очагом. Оба жилища погибли в результате пожара.

На поселении найдено большое количество фрагментов грубых лепных горшков и мисок. Единичные обломки принадлежали сосудам черного цвета с лощеной поверхностью. Многочисленны находки грузиков-пряслиц для веретен. Из железных предметов особый интерес представляют скобель для обработки дерева, ножи, серп, поясная пряжка. Бронзовые изделия представлены женскими украшениями – проволочным височным кольцом и фигуркой человека, одетого в длинную рубаху. Найден также обломок глиняной фигурки животного.

Характер глиняной посуды и металлических изделий позволил установить, что селище и городище относятся к 5-6 вв. н.э. Оно принадлежало племенам именьковской культуры, которые, по мнению исследователей, были славянами, переселившимися в Среднее Поволжье с запада. Основными отраслями их хозяйства было пашенное земледелие и скотоводство. Высокого уровня развития у них достигли черная и цветная металлургия.

Именьковская культура прекратила существование в 7 веке в связи с приходом в Поволжье болгарских племен из Приазовья, Причерноморья и Подонья. Пришельцам принадлежит около двух десятков курганных и грунтовых могильников. Один из таких раннеболгарских могильников возник приблизительно через век после гибели селища на его территории. Умерших хоронили в могилах прямоугольной формы. Они лежали головой на северо-восток. Вещей в погребениях немного. Это серьги, браслет и обломок зеркала в женских погребениях,и  ножи – в мужских. Есть и безынвентарные погребения. Над могилами нет курганов, но в верхней части заполнения могил часто встречаются наброски из камней. Одно погребение совершено по обряду трупосожжения. Кроме грунтовых погребений на территории селища обнаружен курган с каменной обкладкой.

Исследованные погребения относятся к концу 12-13-х веков.

Таким образом, на одной территории представлены памятники славян и болгар – двух пришедших в Среднее Поволжье и сменивших друг друга народов.

Описание могильника.

Шелехметский курганно-грунтовый могильник был впервые раскопан в 1994 году. Он расположен в 1,5 км к западу от окраины села Шелехметь. Могильник состоит из 13 грунтовых погребений и 11 курганных насыпей. Что такое курган? Вот описание одного из найденных захоронений в кургане.

Высота кургана составляет 37 см от уровня поверхности почвы. Курган выложен тремя слоями, состоящими из насыпи (из камней), среднего слоя самого селища и материка. Все ценности и артефакты находились в среднем слое.

Каменный панцирь кургана имел форму прямоугольника размерами 7,2 на 5,6 м. Камни панциря размерами от 10 до 70 см были уложены по его краям в один слой, а в центре по 2-3 слоя. Во время расчистки панциря встретилось белое вещество, позднее оказавшимся цементирующим раствором – смесью глины с известью. В кургане были найдены останки скелетов младенца и взрослого человека. Погребенные были ориентированы на северо-восток. Скелет младенца лежал в паховой области взрослого скелета. По-видимому, это было захоронение женщины. Почему ее похоронили вместе с ребенком? В чем была причина их смерти? Может, они заболели смертельной болезнью? Или погибли от рук кочевников? Об этом мы уже никогда не узнаем. От них остались только кости, вперемешку с землей, пролежавшие в ней сотни лет, пока их не нашли наши современники. Наводит на грустные мысли, не правда ли?

Список вещей, найденных в Шелехметском захоронении: ножи, железные пряжки, золотые серьги, стрелы и колчанный крючок, железные кольца, сабля, бронзовые пряжки, футляр для трута, стремена, наконечник ремня, удила. Материал украшений – кость, железо, золото, бронза. Имеются керамические черепки.

Вот такие интересные археологические достопримечательности встречаются в Самарской Луке

В эти выходные (4-6 июля) мы посетили Грушинский фестиваль на Федоровских лугах. Могу с уверенностью сказать – Грушинский фестиваль жив (см. фотоотчет). И более того – он всё ещё интересен многим любителям авторской песни. Хотя самому не верилось, что буду вот так вот высказываться после посещения сего действа. Уж больно тягостное впечатление оставило после себя прошлогоднее клонирование его на два отдельных и самодостаточных организма.

Собрались поехать на Грушинский, что на Федоровских лугах. Выбрали сразу, даже не задумываясь на который. Почему? Наверное, это принципиальный вопрос. Уж очень не хочется поддерживать процесс отъема ресурса у людей, создававшего его, долго и по праву им распоряжавшихся. Вся эта история с выкупом (арендой) земли, созданием комфортабельных условий и заявлениями о соблюдении традиций бардовской песни со стороны организаторов фестиваля на Мастрюковских озерах наводит на мысль о коммерческой стороне как основе всего этого процесса. Но, впрочем, это только мое мнение, не более того.

А может мы выбрали Федоровские потому, что на форуме «Велосамары» познакомились с организаторами стоянки в тех местах, и они нам благодушно забили местечко в своем лагере. За что большое спасибо Дельфину и Кэпу. Да и всем остальным, кто был в нашем лагере – тоже респект.

Выехали на велосипедах в половине шестого. За спиной – рюкзаки, захваченные с утра на работу. Впереди – 70 км пути. Вперед, труба (собственная дурь) зовет. Перед выездом на автомобильную дорогу напутствие рядом стоявшего гаишника: «Осторожнее там! Аккуратнее на трассе!» выглядело очень приятно и в тему. Ну, что ж, будем аккуратнее и осторожнее. Знать бы вот только, куда ехать.

Пробирались по городу среди массовых пробок на Ново-Садовой. Всё-таки велосипед – удобная штука в этом плане. По скорости движения мы часто опережали автомобилистов на крутых тачках, то и дело обгонявших нас до следующего затора перед светофором. В целом дорога по городу выглядела монотонной и опасной. Много машин, все спешат, торопятся, порой сами не осознавая куда. Ну ничего, я сам автомобилист, и хорошо понимаю логику самарского водителя. Немного наглости – и все машины тебя пропускают на выездах на шоссе. В таком настроении выезжаем из города – и вот первая остановка на кольце, что при выезде (где дорога на Управу и Царевщину начинается). Жарко, вода уходит моментально. Еще рюкзаки за спиной. Зато это наш новый маршрут, а новое всегда привлекает своей неизвестностью. Вперед, еще долго ехать.

Подъем, спуск, подъем – Управа, затем длинный спуск до Красной Глинки. Обгоняют два велосипедиста, тоже спешащие на Грушу, что на Мастрюках. Взаимное приветствие и вот они уже скрываются из виду. Да, нам еще далеко до таких скоростей. Ну и ладно.

Огромная пробка перед мостом через Сок. До самого переезда, что за поселком Царевщина. Впервые вижу пробку такой длины. Опять, как говорится, на лице преимущества велика. По бешеным взглядам водителей понимаю, что стоят из них некоторые уж точно пару часов. И это в пятницу, когда все за город едут, в престижные, так сказать, места отдыха. Да уж, перед пробкой все равны, и «Жигуленки» и «Поршы». Царев Курган наблюдал за этим с высоты своего положения и посмеивался, наверняка.

В Царевщине покупаем 2 литра гранатового сока, заливаем его к себе в бутылки. Сзади, вдруг, приезжают те двое, что обогнали нас на Управе. «Куда едете?». «На Грушу, куда ж еще?». Узнали, как проехать на Мастрюки, если вдруг сил не хватит. Нужно поворачивать после Курумоча, между двух белых столбов. Потом направо по асфальтовой дороге еще километров 15. Но нам дальше. А в голове вопрос возник: «А что это они сзади нас ехали, ведь они нас опрежали?». Отдыхали, наверное, где-нибудь в кустах.

Проезжаем Курумоч. Уже изрядно подустали. Пошел мелкий дождик, периодически шедший всю дорогу. Дождь – это хорошо, когда весь разгоряченный, а впереди еще десятки километров. Сил уже немного осталось. Выехали на трассу М5. Ориентировались по карте, взятой с собой в дорогу. Кстати, я ее не забыл благодаря тому, что воспользовался списком «Советы: Что нужно брать в поход – 1, 2, 3».  Перед тем, как выйти, взглянул на список и понял, что ее-то как раз и забыл. Позже она еще на раз мне пригодилась.

Вот и поворот на поселок Прибрежный. По дороге – масса машин. Местные, слегка подпившие аборигены, стоявшие на обочине около автомобиля, были очень удивлены, узнав, что мы из Самары. Они сами только что с Грушинского на Мастрюках приехали, очень нас туда звали. Говорили, что через полчаса можно уже доехать до их фестиваля. Но нам надо дальше, на Федоровские луга. По словам этих советчиков дороги из Прибрежного на Федоровские луга нет, надо через Тольятти объезжать. Километров 40. Но нас уже этим не смутить. Мы-то знаем, что проехать можно. Да хоть по железной дороге пройти. Что мы с успехом и сделали.

В Прибрежном доехали до ж/д переезда. Дорога из поселка на Федоровские Луга есть, и мы это знали, и она асфальтовая большую часть. Но переться искать незнакомую дорогу, когда уже стемнело, да после дождика посчитали нецелесообразным. Решили переть напрямик, по железной дороге. Свернули, рядом с путями оказалась уютная дорожка, уходящая вдаль, как раз вдоль путей. Поехали по ней, и правильно сделали. По карте надо было преодолеть километров 8, так что не много для велосипедиста. Дорога то и дело ныряла в лес, обходя овражки. В этих местах шли по железнодорожной насыпи, таща велосипеды на себе. Нам не привыкать. Мы же тишеходы – вездеходы. Потом опять дорожка выныривала из леса, всё больше наполняясь песком. Ехать по ней тяжеловато, благо дожди только прошли. В этом плане нам тоже везло.

Через несколько километров повстречали парочки, идущие на Грушу. Значит, мы на правильном пути. Вот уже и электричка послышалась сзади, и останавливается рядом. В темноте из леса никаких остановок не видно, только дорога в свете наших фонариков. Вот и крики послышались. Всё, мы на Груше. Доехали. На спидометре 70 км, на часах полпервого ночи. Пора спускаться на отдых. Мы его заслужили.

Спустились с горы по тропинке, косо спускающейся в долину Федоровских лугов – подсказали сошедшие с поезда. Нашли свой лагерь, вызвонив Дельфина. Он нас ждал, что приятно. Отправил нас к Кэпу – старшему по лагерю. С ним совместно нашли место под палатку в хорошем месте. Лагерь стоит между двух сцен, рядом футбольное поле. Постепенно погрузились в аромат Груши. Музыка, дым, веселье, крики, голоса, костры. Да, мы снова здесь. Уже с велосипедами, о чем давно мечтали. Велы на прикол, сами ставить палатку и на экскурсию.

Ночная Груша – особенная. Мы всегда, как приезжаем (в пятницу вечером) ходим по фестивалю от сцены к сцене, пропитываясь праздничным настроением. Со всех сцен несется музыка, слышны песни. Около концертных площадок собираются толпы людей. Где, как ни здесь, можно услышать столько живой музыки одновременно? Да, ночь с пятницы на субботу – самое интересное время.

Теперь о самом фестивале. Удивило большое количество людей – их стало больше, по сравнению с прошлым фестивалем. Видимо, многие окончательно определились со «своим» фестивалем. Понравился хороший звук и работа звукорежиссеров (во всяком случае, на некоторых сценах). Грамотная работа звукорежиссера помогает ярче передавать тона и полутона в картинах, создаваемых исполнителями и музыкантами. Приятно удивило то, что организаторы сознательно не пошли на ужесточение отбора выступающих. Были представлены многие направления авторской песни. На мой взгляд, это разнообразие музыки только украшает Грушу. Ограничиваться одной гитарой не стоит. Были интересные группы, исполнители, направления. Понравилось выступление Евгения Евтушенко и песни на стихи известных поэтов. Ходили от сцены к сцене, ноги сами останавливались там, где было что-то интересное. Из музыкальных инструментов были гитары, скрипки, виолончели, барабаны различных форм и звучания. Всяческие прибамбасы, типа бубнов, флейт и трещеток даже не стоит запоминать – всё равно не запомнить. Радует, что всем нашлось место на сцене.

Вдоль главной дороги организовался рыночек, где продавались различные сувениры. Да, такого в Самаре не встретишь. Работала кузница. Вечером кузнецы устроили спонтанное представление, собрав немаленькую толпу зевак. На глазах у всех выковали обручальное кольцо, вручив его одной девушке. Биттлз ассоциация в своих палатках играла вечную музыку, которую даже упоминать не стоит – ее и так знают все. В обед по Груше прошло шествие «За чистоту» в виде демонстрации с плакатами и флагами. Были и другие шествия. Интересным было представление, которое устроили участники клуба «За активную жизнь». Они представили новое течение боевого искусства – капоэйру. Хотя иногда это называют танцем. Смотрелось красиво.

Рыночек работал как всегда – пиво, напитки, еда, палатки-рюкзаки. Вода лилась из скважины. В общем, Груша жила свой обычной жизнью, вдали от городской суеты и тревог. Мы много пропустили, да и нельзя усмотреть за всем – слишком этого всего много.

Вечером в субботу главное действо – концерт на Горе. Исполнители выходят на сцену в виде гитары, расположенной на озере, а тысячи слушателей собираются на горе и сверху слушают исполнителей. Действо длится долго, поэтому мы легли спать раньше, побывав на нем лишь недолго. Красиво, интересно. Фонари на горе на фоне звезд – это стоит видеть.

В субботу проснулись, поели и начали собираться домой. Решили ехать на электричке. Попрощавшись со всеми, договорились встретиться на том же месте в следующий раз. Поехали до остановки «Канал», что напротив села Федоровка, недалеко от Тольятти. Крутой подъем в гору – и мы на перроне. 3 часа ничегонеделанья. Ели мороженое, разговаривали с дачниками, милиционерами, бабулями. Дорога домой – это всегда хорошо.

P.S. Спасибо всем, кто был в нашем лагере. Надеюсь, что встретимся на следующей Груше точно, а может и раньше, на мероприятиях «Велосамары». Спасибо за приятную компанию!

См. также:
Фото Грушинского фестиваля

Имеется и другое мнение, что поход только тогда поход, когда все трудности, возникающие в нем, преодолеваются собственной волей и выдумкой. На это скажу следующее. Сам я тоже ходил в походы и без палаток, и без спальных мешков, и без котелков, без ножей и прочих, казалось бы, мелочей. В результате эволюционным путем пришел к осознанию того, что удовольствие от путешествия получаешь тогда, когда избегаешь досадных мелких проблем, отнимающих массу ценного времени туриста. Так и родился этот список. Итак, продолжаем.

17. Карта. Без карты – никуда. Карта поможет, карта спасет и выручит. Она направит вас по правильному пути, подскажет выход и укажет самую короткую дорогу, сэкономит ваше время и силы.  Карта особенно важна в незнакомой местности, куда идешь впервые. Как найти и выбрать именно такую карту местности? Первым делом обратите внимание на масштаб – он должен быть не менее 1:100 000 (в одном сантиметре 1 км), но даже карты 1:200 000 сойдут. Идеальный вариант – карта масштаба 1:50 000 (в одном сантиметре 500 метров), но найти такую довольно проблематично. Карты этого масштаба можно найти в книжных магазинах, она может быть в каком-нибудь туристическом путеводителе. Еще одно место, где находятся карты – интернет. Так, на Google и Яндексе есть соответствующие разделы, где имеется электронная карта с возможностью изменения масштаба. Там есть также спутниковая карта. Единственная проблема – как взять эти карты с собой. Можно предварительно определить маршрут и распечатать эти участки на принтере, отпечатанные листки взять с собой. Недостаток электронных карт – слабая информативность.

Имеются еще масса карт мелкого масштаба: военные, топографические, сделанные с помощью аэрофотосъемки. Но найти их проблематично, т.к. часто они носят секретный характер. Они – самые подробные. К недостаткам общедоступных карт большого масштаба можно отнести недостаточную информативность, старость (многие карты, сделанные в 80-х годах, уже устарели), несоответствие данных реальности (не указаны многие дороги, озера и т.п.). В недостатки можно записать и то, что от долгого времени пользования карта быстро портится, бумага рвется. Она может намокнуть, сильно измяться в рюкзаке, ее нужно постоянно разворачивать. Поэтому желательно карту защищать как-нибудь от разрыва (или проклеивать скотчем, или ламинировать пленкой, или аккуратно пользоваться). Да, и еще. Можно пользоваться и GPS, но это отдельная тема. Часто с картой надо брать и компас, но это в случае абсолютно незнакомой местности, при длительных переходах по азимуту и т.п.

18. Кружка. Пить чай из котелка не очень удобно. Из кружки – удобнее. У меня металлическая, с ручкой. Не думаю, что нужно платить довольно большие деньги за всякие титановые облегченные кружки с двойной стенкой и с крышкой, но как минимум одну неразбиваемую кружку надо иметь. Из кружки с ручкой пить горячий чай удобнее, так как обычно в нее сразу наливают кипяток и заваривают чай прямо в ней.

19. Мыло, зубная щетка, зубная паста, полотенце (или мыльно-рыльные принадлежности). Руки в походе пачкаются быстро. С утра так же, как и дома, нужно умываться, чистить зубы. Как говорится: «Чистота – залог здоровья». Про бритвенные принадлежности тоже надо бы упомянуть, если поход длительный. Пригодится пачка (несколько) влажных салфеток вместо мыла – удобная вещь, но это на любителя.

20. Фонарик. Ночью без фонарика плохо. То посветить куда надо, то найти в палатке что-нибудь, то дорогу в лесной чаще увидеть. Я беру маленький светодиодный фонарь на две пальчиковые батарейки. Светит хорошо, далеко, ярко. И вам советую. Всегда можно будет увидеть зверя, который, привлеченный запахом вашего костра, подошел и шуршит в ближайших кустах. Ну, или, по крайней мере, его светящиеся глаза.

21. Туалетная бумага. Да, тут сказать нечего. Интерес представляют ситуации, когда ее нет, и газет нет, и бумаги вообще нет. После этого вы про нее не забудете.

22. Парочка старых газет. Пригодятся при разведении костра, особенно в сырую погоду. Да, и для других целей вполне сгодятся. Разводить костер при помощи бересты, сухой травы, еловых иголок не так просто. Поэтому газеты лучше не забывать.

23. Спички или зажигалка. Казалось бы – ну кто может забыть эти вещи? Да, и со мной этого не случалось. Но, вспоминая быстрые сборы в поход, с ужасом думаю, что могло бы быть, не вспомни я о спичках в самый последний момент. Без них в походе делать нечего.

24. Репелленты. Это такие примочки (мази, спреи, жидкости), которые отпугивают комаров. Скажу честно – сам их не беру, но вполне понимаю их необходимость, особенно в определенные периоды, когда много насекомых. Или идете в такие места, где комаров или мошкары бывает много всегда (заболоченные лесные участки с высокой травой). Так что не забудьте купить репелленты при случае.

Что еще можно добавить к списку? Наверное, еду и одежду, но это уже совсем другая и обширная тема. А я пока посижу и подумаю, что же я забыл включить в этот список. Может, и читатели что-нибудь подскажут. Да и подвести итог этой эпопеи из трех постов уже пора.

См. также:
Советы: Что нужно брать в поход – 1
Советы: Что нужно брать в поход – 2

Этот камень шифруется под Вислый камень, находящийся в районе Винновских гор. Скажу более – он находится в нескольких сотнях метров от него. Не один турист просчитался, взбираясь на него и думая, что вот он – тот самый Вислый камень. С него открывается прекрасный вид на Волгу. На нем прекрасная обзорная площадка. Он также, как и его правильно поименованный собрат величественной скалой выступает из гор, нависая над речной равниной. Он также привлекает своей труднодоступностью неопытных туристов. Да, он такой – Псевдо-Вислый камень. И меня он тоже обманул.

Псевдо-Вислый камень находится в начале южных Жигулей, если идти от поселка Шелехметь в сторону села Винновка. Выйдя из Шелехмети, пройдя по грунтовой дороге до шлагбаума и начала подъема на Львову гору, сверните по малозаметной дорожке налево, идущей вдоль Волги. Вы углубитесь в лес, где [singlepic=164,200,150,,left]летом полно комаров и бывают змеи. Не зря затон, около которого находится Псевдо-Вислый камень, называется Змеиным. Если идти прямо по лесу, то вскоре справа покажется овраг, с двух сторон окруженный довольно крутыми подъемами. Поднимайтесь по левому наверх, как раз по звериной тропе. Почти дойдя до вершины, поверните налево, на склон, обращенный к Волге. Еще несколько метров – и вы на Псевдо-Вислом камне. С него открывается прекрасный величественный вид. Но, любуясь видами на Волгу не забывайте, что вас обманули. Вы не на Вислом камне, а на его младшем собрате.

Сам фестиваль, безусловно, является значимым событием для жителей Самары (и не только), так или иначе увлеченных туризмом. Многие хватают рюкзаки, палатки и едут туда, где собираются друзья, знакомые, горят костры и звучат песни. Несколько дней, проведенных вдали от цивилизации и комфорта, приносят массу положительных эмоций и заряд бодрости на длительное время. Чем этот фестиваль является для меня?

Как это ни странно, но бардовская песня, звучащая там – не самый важный фактор притяжения. Да, там выступают известные авторы и барды, там поют песни, там гитары не смолкают, там интересная программа выступлений, конкурс и победители. Но это не самое главное для меня. Есть что-то, что важнее. Что же? – задаюсь вопросом. Попытаюсь найти ответы.

Атмосфера. Люди, вырвавшись из лап повседневности, становятся другими – более радостными, общительными, приветливыми. Всё это выражается в приятных мелочах, невозможных в городе. Это и приветствие незнакомых людей, и улыбки случайных прохожих, и всеобщая эйфория от прослушивания интересных исполнителей. Всё это рождает Настроение и Настрой, который бывает только там.

Друзья. Там можно встретить тех, с кем не виделся уже несколько лет. Работа, семья, ежедневные проблемы отнимают массу времени. Старые связи обрываются, а новые – только по делу. Не всегда хватает времени увидеться с друзьями. Там их можно найти, вспомнить былое, узнать о событиях, случившихся в их жизни. С ними можно снова стать моложе на несколько лет.

Музыка. Скажу страшную тайну, но самая любимая мною сцена в прошлом – «Пеньки». Не знаю, будет ли она в этот раз или нет. Но искать аналогичную сцену – буду. Она всегда собирала большое количество слушателей. Там было веселее всего, там выступали классные музыканты и группы. Там подпевали все. Это многого стоит.

Свобода. Свобода от стереотипов, от комфорта, от своего статуса и общественных установок. Там можно стать самим собой и получать удовольствие вместе со всеми.

Режим дня. Никогда не забуду, как засыпал в палатке в пять утра под регги, звучащее на «пеньках», а просыпался в обед уже под другое регги. Не забудется и дым, который вечером распространяется над всей поляной, забираясь во все труднодоступные уголки. Не забываются ночные тропинки и проходы, огороженные веревками с двух сторон. Не забываются ответы прохожих на твой тупой вопрос в 4 часа ночи: «Как пройти к своему лагерю, который стоит рядом с вот таким большим деревом, которое видно, если идти по дороге, ведущей к Волге?». Не забывается ночная куча огней от фонариков вдоль основных тропинок. Не забывается один гитарист, который стал играть и петь прямо на тропинке в 11 часов дня, к которому через 15 минут присоединился барабанщик и флейтист. И через полчаса там пела толпа, состоящая из 100 человек. Не забывается многое, что хочется увидеть вновь.

Это – моя Груша. Я буду там и в этот раз.

P.S. На фестивале, конечно, не всё так радужно. Есть и воровство, и беспричинное пьянство, и плохие исполнители. И сам со всем этим сталкивался. Но, всё-таки, позитива гораздо больше. Вопрос только в том, на какую Грушу ехать – на Федоровские или на Мастрюки? Даже друзья не могут определиться. Ну ничего, определюсь в пятницу.

Волжский изгиб, вместе со средним и нижним течением реки Усы, а после создания ГЭС им. Ленина, Усинским заливом, образует так называемую Жигулевскую кругосветку – водный маршрут, преодолевая который, вниз по течению, достигаешь исходного пункта. Протяженность маршрута свыше 200 км.

Начало маршрута

По маршруту лучше всего отправляться от спуска по улице Осипенко города Самара. При этом вам необходимо держать курс на северо-запад, минуя с левой стороны остров Поджабный (Рождественский), а справа – район Рождественской поймы, двигаясь через Проран в Рождественскую воложку и далее, ориентируясь на запад. Течение в воложке гораздо спокойнее, чем в русле Саратовского водохранилища и вы сможете сосредотачивать внимание на объектах, находящихся на правом берегу Волги. Это и есть Самарская Лука, а точнее ее юго-восточная часть.

Первое, что откроется перед вашим взором в правобережье, это Шелехметско-Рождественская пойма. Она является самым низким элементом рельефа Самарской Луки и характеризуется гривами, заболоченными понижениями, староречьями на элювиальных суглинках, глинах, супесях. Озера Островное, Лебяжье, Круглое, Долгое, Шелехметское принадлежат пойме. Без карты и компаса путешествовать по протокам поймы опасно – можно заблудиться. Ведь далеко не все они открываются в русла воложек, сообщающихся с руслом Волги. Практически все побережье поймы занято ведомственными временными учреждениями отдыха: «Спутник», «Мелиоратор», «Нептун», «Радуга», «Зеленый мыс», «Дружба», «Электрон», «Шелехметь» и другие, а также  длинными, удивительно интересными мостиками из бревен или досок для рыбной ловли.

Надпойменная терраса

Севернее пойма граничит с самым незначительным по площади ландшафтом Самарской Луки -  надпойменной террасой, по высоте над уровнем моря, которая отличается от поймы на 3-5 м.  Большая часть террасы распахана (до 92%). Небольшие древесно-кустарниковые участки имеют место по овражкам и в староречьях. Характерно искусственное лесоразведение. В том числе рукотворным памятником природы служит Новинский бор, расположенный восточнее села Новинки и высаженный в конце XIX века по распоряжению помещика М. К. Ушкова. В ландшафте находятся болото Клюквенное, вытянувшееся почти 2-х километровой полосой у подножья Шелехметских гор, озеро Опкан, с запада примыкающее к окраине села Торновое, очень маленькое озеро Лизинка, в устье одноименного оврага, вблизи некоторых населенных пунктов – пруды. В начале XX века местные жители на Клюквенном болоте собирали клюкву, но после создания Волжской ГЭС им. В. И. Ленина, когда резко изменился гидрологический режим поймы и водоемов надпойменной террасы, искать клюкву безнадежно.

Данные достопримечательности с воды не видны, их скрывает пойма, но при желании всегда возможна остановка в том или ином месте для исследования конкретных объектов. В данном случае остановка делается в селе Рождествено и знакомство с территорией  осуществляется на сухопутном транспорте.

Рождественский центр

Рождественское лесничество в селе Рождествено – 8 (8462) 331-207, 331-331
Шелехметское лесничество в селе Шелехметь – 8 (8462) 331-204

Между Рождествено и Новинками, а также близ Торновое археологами в начале 1970-х годов открыты курганные захоронения конца VII – начала VIII веков, что свидетельствует о раннем поселении здесь людей. Позже, район стал одним из первых мест освоения на рубеже XVI-XVII веков и получил название Рождественский центр, который складывался под эгидой Спасо-Преображенского монастыря.

Рождествено очень крупный населенный пункт, некоторые жители которого ежедневно перебираются через Волгу для работы в городе Самаре. В Рождествено вы познакомитесь  с комплексом построек XIX века. В первую очередь к ним относится Христо-Рождественский храм. Он выстроен в стиле русского классицизма по проекту М. П. Коринфского в 1843 г. на средства помещицы Е. В. Новосильцевой, являющейся дочерью В. Г. Орлова-Давыдова. С 1993 года в храме ведутся восстановительные работы. Недалеко от церкви – бывший дом священника и рядом здание часовни кирпичной кладки. Возле часовни комплекс конюшен с очень красивыми зданиями каретника, собственно конюшня и фермы (постройки используются  в настоящее время). В отличном состоянии сохранено здание бывшей столовой для рабочих, теперь это помещение сельскохозяйственного техникума. Известен и дом Новосильцевой, где, как говорят легенды, обитают приведения. В 1997 году свое 100-летие отметил Рождественский спиртозавод, ранее он назывался винокуренным и принадлежал имению М. К. Ушкова.  В селе есть водная пристань для теплоходов из Самары.

В состав центра входят несколько населенных пунктов: северо-западнее Рождествено – село Торновое, западнее – Новинки и еще западнее – Шелехметь. В северной части террасы еще два села: Подгоры и Выползово. Село Торновое возникло в  1639 году, а название приобрело, вероятнее всего,  по изобиловавшему в этих местах, терна (сливы колючей). В окрестностях Торнового расположена гора Эрьке-Панда (127 м), что в переводе с мордовского означает «Озерная гора». На горе велись разработки по добыче гипса. В селе Новинки сохранена и в настоящее время реставрируется Успенская церковь. Она является образцом провинциального классицизма начала XIX века и была выстроена на средства графа В. Г. Орлова-Давыдова в 1811 году.  Село Шелехметь в источниках впервые упоминается как возникшее в 1639-1640 годах, в старину так же называлось «деревня Шелехметкино», что указывает на связь топонима с личным именем.  Западнее окраины Шелехмети, на побережье Шелехметского озера  расположена контора Шелехметского лесничества. Однако попасть в него водным путем, с Рождественской воложки, далеко не просто и под силу только тем, кто хорошо ориентируется в протоках поймы или располагает картографическим материалом. Есть в пойме озеро Песчаное, впадающее в воложку, оно то и соединяется с Шелехметским озером, на берегу которого лесничий кордон.

«Южные Жигули»

Ландшафт надпойменной террасы на юго-востоке граничит с так называемыми «Южными Жигулями». В этом месте плато Самарской Луки круто обрывается 100-метровым уступом – угором, образуя Шелехметско-Торновскую горную систему. Горная гряда здесь разделена сухими, не имеющими выраженных водотоков и заливов, оврагами Ползовый, Лизинка, Большой Сидоров. За кордоном, примерно в полукилометре на север, расположено устье Холодного оврага, в нем всегда холодно и дуют ветры, по дну оврага проходит грунтовая дорога на Жигулевск. Подъем на плато крутой, и не всегда доступный для автотранспорта по причине размыва дороги в межсезонье. Устье оврага обрамляют две горные вершины, с запада Львова гора, с востока гора Ош-Пандо-Нерь. Именно на ее вершине самарскими археологами обнаружено поселение именьковской культуры V-VIII вв.  Название по происхождению связано с мордовским языком и переводится как «Городище горного мыса». Раскопки городища, укрепленного валами и рвами, проводились в 1970 году. Было определено, что погибло оно от пожаров в середине VII века.

Змеиный затон

Спускаясь ниже села Шелехметь по течению, вы попадете в своеобразное место – урочище Змеиный затон. Это единственное место на Самарской Луке, где  стыкуются три ландшафта – поймы, надпойменной террасы и карстующихся возвышенностей. Входит участок в заповедную зону (заповедно-восстановительная подзона) национального парка «Самарская Лука». Кроме изобилия змей, место  характеризуется непроходимыми зарослями из высокотравья, изобилием  валежной древесины и топкими грунтами. Прямо с воды, в 3 км западнее села, вы увидите геологический памятник – урочище Вислый Камень. По форме он напоминает огромную ступеньку, а в профиль бородатого старика, откуда второе название горы «Каменный дед». Заканчивается Змеиный затон там, где слева сзади остаются острова, а справа пойма сменяется горами.  К урочищу Змеиный затон вы попадете в том случае, если в месте стыка трех ландшафтов с русла водохранилища свернете направо  по протоке в Вислокаменскую воложку. Пройдя по этому интересному месту около 1 км вправо, достигните урочища Вислый камень. Путешествовать по пойме желательно имея карту местности.

Винновские горы

Далее по маршруту открывается панорама Винновских гор. Если вы не сильно удалитесь от коренного берега, то корабль ваш будет двигаться по Горно-Винновской воложке, оставляя по левую сторону остров Винновский. Течение в воложке гораздо спокойнее, чем в русле Саратовского водохранилища. Берег на протяжении 4,5-5 км образуют крутые склоны Винновских гор, покрытые лесом, перемежающимся с лысинами – каменистыми степями. Самая высокая точка Винновских гор – Давыдова гора (177 м). Подножье гор сопровождает бесконечно тянущаяся белая полоса бечевника. Не доходя до села 4 км, на склонах гор видны разработки гипса и остатки алебастрового завода, который работал здесь со второй половины XIX века и до 60-х годов XX века. До революции он принадлежал  предпринимателю М. Д. Маштакову.

Винновский овраг, село Винновка

Ниже, после окончания горной гряды, вы увидите село Винновку, которую узнаете по возвышающейся Казанско-Богородицкой церкви (1851 год). Село расположено в возвышенной  части плоскодонного расширенного устья Винновского оврага. Основано оно в 50-60 годах XVII века. В источниках именуется и как село Богородское. Последнее название связано с престолом местной церкви, а существующее – с речкой (ключом в овражной долине) Винной.

Протяженность оврага около 15 км. Залив устья к середине лета сильно зарастает разновидовыми рдестами, потому двигаться на лодке удобнее не ближе 40-50 м от берега. Чуть ниже села находится причал для скоростных судов. Запастись питьевой водой  туристы-водники могут из родников, бьющих из подножья Винновских гор. По Винновскому оврагу проходит граница двух ландшафтов, к востоку – карстующихся возвышенностей, к западу – увалистых равнин. Это и юго-западная граница самого большого лесного массива Самарской Луки – Чурокайского леса. Далее на пути вам будут встречаться небольшие лесные колки и байрачные (овражно-балочные) леса.

«Зеленая стоянка», село Осиновка

Сосново-Солонецкое лесничество в селе Сосновый Солонец – 8 (848-62) 51-5-99

Через 3-3,5 км от Винновки расположена так называемая «Зеленая стоянка», предназначенная для остановки туристско-экскурсионных теплоходов. Прибрежная полоса в 500 м преобразована в пляж, облагорожена песком и различными приспособлениями для отдыха.

Прямо за пляжем есть достаточно широкая и накатанная грунтовая дорога, ведущая в старинное русское село Осиновку, одной из достопримечательностей которой является Никольская церковь (1714 год). Это самое древнее, сохранившееся на Самарской Луке архитектурное сооружение. Ярусность постройки несет черты русского зодчества конца предшествующего века и элементы общеевропейского стиля барроко, пришедшее в эпоху Петра I. Но попасть в Осиновку можно только преодолев не совсем крутой подъем на террасу и расстояние около 2 км.

Часовня Люпова, село Ермаково

Далее берег представлен невысокими склонами и террасами, рассеченными небольшими оврагами и овражками. Не доходя до села Ермаково, в 1,5 км от него вы увидите металлический крест, он возвышается над склепом, сооруженным на месте гибели штабс-капитана квантунской крепостной артиллерии, командира батареи, участника русско-японской войны А. Н. Люпова. Родился он в городе Ставрополь в 1872 году, после окончания войны решил поселиться возле села Ермаково и заняться опытным сельским хозяйством. Писал воспоминания о войне. Был убит осенней ночью 1911 года с целью ограбления местными жителями. Брат Алексея Люпова, в память о брате, соорудил на месте погребения часовню и выше ее, на горе, металлический крест.

Дачный массив «Ермаковский» примыкает к древнему русскому селу Ермаково. Село основано  около 1675 года как поселение русских помещичьих крестьян. Принадлежала земля А. Я. Алампееву, самарскому сыну боярскому. Первоначально деревня называлась Ермачихой, Ермаковой Поляной. Местные предания связывают происхождение названия с именем атамана волжских казаков Ермака Тимофеевича. Ни общественные, ни жилые постройки дореволюционного времени не сохранились. Сразу за селом – створы.

Аскульский овраг, село Лбище, Лбищенские обнажения

Еще более крупный массив дач «Лбищенский» расположен на восточной террасе самого большого на Самарской Луке оврага Аскульский. Протяженность оврага со всеми его отвершками до 420 км, без них – 25 км. Устье его извилисто и на 3-4 км обводнено, грунт глинистый, богатый отложениями с так называемого акчагыльского века позднего плиоцена (5 млн. лет назад).

На западной террасе оврага некогда солидное, а ныне полузаброшенное село Лбище. У воды, близ села – пассажирская пристань для теплоходов. Сразу за селом с воды открываются виды высокотравных кустарниковых опушек с участием чилиги, спиреи, терна, миндаля, василька русского. Они граничит с южной окраиной Большого Чувашинского леса.  В 1982-1983 годах западнее села Лбище были произведены раскопки абашевской и срубной культуры эпохи средней и поздней бронзы (III-II тыс. до н. э.) специалистами местных Госуниверситета и педагогического института при участии  Института Археологии АН СССР. Лбищенские поселения считаются самыми древними на Самарской Луке.

Минуя пристань, перед вами открывается живописная и неповторимая  красота Лбищенских обнажений. Огромные глыбы сложены палеозойскими породами каменноугольного и пермского периодов – известняком и доломитом. Этот участок на протяжении почти 16 км вдоль воды, начиная от устья Аскульского оврага и до Брусянской террасы включительно, относится к заповедной зоне (заповедно-восстановительной подзоне) национального парка.

Новый Путь, Мордовинская пойма, село Мордово

Большерязанское лесничество в селе Большая Рязань – 8 (848-62) 57-1-50

Еще ниже по течению когда-то располагалось село Новый Путь. Сейчас оно заброшено, а жители его перекочевали в более крупные населенные пункты Севрюкаево, Кармалы, расположенные недалеко. До 1994 года национальный парк «Самарская Лука» в Новом Пути имел приют для туристов с конно-верховой базой. Устье оврага в районе бывшего села обычно используется как место водопоя скота, и если вам не повезет увидеть стадо деревенских севрюкаевских (из села Севрюкаево) разномастных коров, то место вы узнаете по выбоинам от следов животных  у кромки воды и по берегу. Грунт устья топкий и глинистый, склоны и днище оврага облесены.

Прямо напротив этого места, по левую сторону, если вы держите путь близ коренного берега  по Кольцовской воложке, начинается Мордовинская пойма, сложенная островом, заливами, протоками.  Это район заповедной зоны (подзона полной заповедности) национального парка. В протоках поймы обитают редкие и охраняемые виды растений кувшинка белая и кубышка желтая, а также водоплавающие птицы крачки, чайки и другие.

Протяженность острова, со стороны воложки Кольцовской около 6,5 км. На террасах коренного берега расположен дачный массив «Мордовинский», а ниже – село Мордово. За ними район стыка трех ландшафтов – увалистых равнин (коренной берег), Мордовинской поймы и Брусянской надпойменной террасы. Тут вы увидите небольшой причал для парковки лодок, организованный национальным парком, и стационарные постройки института экологии Волжского бассейна РАН, сотрудники которого  более десяти лет ведут наблюдения за ихтиофауной, выявляя аномалии в развитии рыб.

Первое упоминание о селе Мордово относится к 1681 году, ранее оно называлось «Деревня на ключе Мордовиная». В конце 1830-х годов на землях исчезнувшей к тому времени деревни возникает село Новопреображенское, или Новопреображенская Слобода, связанное с названием престола приходской церкви. Слободами в то время назывались селения, жители которых освобождались от уплаты налогов и податей. В данном случае это были отставные солдаты.

Брусянская надпойменная терраса, село Брусяны

Миновав постройки, ваш путь пройдет вдоль Брусянской надпойменной террасы. Рельеф ее, по высоте над уровнем моря, отличается от поймы не более чем на 3-5 м, и в половодье сильно подтопляется. Субстрат преимущественно песчано-глинистый. По левую сторону вдоль террасы место занимают Васильевские острова.

В месте стыковки надпойменной террасы на западе с коренным берегом, в водохранилище впадает  овраг Сухая Брусяна (Брусянский). Он имеет протяженность до 12,5 км и является геологическим памятником природы. Когда-то по оврагу текла достаточно солидная речка Брусяна. Сейчас водоток сохранился, но конечно с меньшим дебетом. Устье оврага имеет залив длиною до 1,5 км, его пересекает мост. В Сухую Брусяну впадают  еще несколько оврагов: Валовский, Деревенский, Каменный, Средний Поляночный, Арыкин. Все вместе они питают устье. На склонах и по дну оврагов, в местах обнажения материнских пород, возможны находки так называемых «чертовых пальцев», остатков раковин вымерших родственников кальмаров – белемнитов, отпечатки и окаменелости моллюсков юрских и меловых морей – аммонитов. Вероятность происхождения названия речки связано с древними промыслами,  добычей и обработкой точильного камня – бруса. Протяженность маршрута вдоль террасы до устья Брусянского оврага около 6,5 км. 

Село Брусяны находится на террасе между двумя оврагами Долгая Яма и Сухая Брусяна. Восточнее села дачный массив «Брусянский». Возникло село Брусяны в середине XVII века, а название дано по имени речки Брусяна, протекающей по руслу оврага Сухая Брусяна. Иное название села Козьмодемьянское, по престолу приходской церкви, выстроенной на средства прихожан в 1888 году. К окончанию второго тысячелетия церковь отреставрирована и открыта для посещения. Церковь хорошо видна издали с воды. В то время, когда вы проходили вдоль Брусянской надпойменной террасы, еще не доходя до села Брусяны, вашему взору осталось невидимо село Кольцово. Основано оно в последней трети XVII века на земле, пожалованной за службу А. Н. Кольцову. В 1767 году в селе выстроилась церковь на средства А. А. Ощериной и второе название села – Николаевское, от престола приходящей церкви. Общественные и жилые постройки дореволюционного времени не сохранились. В настоящее время Кольцово исключено из списка населенных пунктов.

Далее на протяжении 4 км от устья Брусянского оврага вас будут сопровождать невысокие, но крутые южные склоны ландшафта террасовидных равнин. Геоморфологически этот район входит в состав Южно-Жигулевского вала,  и сложен палеозойскими породами каменноугольного и пермского периодов, прикрытых пластами юрской системы. Склоны скалистые, покрыты деревьями, пробивающимися сквозь расщелины скал, подножье склонов, обросшее мхами, а вершины – разреженным редколесьем.

Село Малая Рязань, Малорязанские гроты

С воды, немного удалившись от берега, вы увидите массив «Малорязанских» дач, они занимают восточную террасу Рязанского оврага. За дачами, севернее  кромки берега на 1 км  находится село Малая Рязань. Возникло около 1770 года и, вероятно, как выселки из расположенного в 3 км северо-западнее села Большая Рязань. Называлось ранее как Новая Рязань, или деревня Рязань.  С 1768 года принадлежало династии графов Орловых-Давыдовых.  Главным общественным зданием являлась церковь, выстроенная в начале XX века, а с 1895 года действовала церковноприходская школа. До нынешних дней дореволюционные постройки  не сохранились.

Далее, вниз по течению, пейзаж будут образовывать скалы, скалы и скалы, в некоторых из которых имеются небольшого размера полости – гроты, в коих удобно скрыться туристу-воднику от дождя, развести костер и заночевать. Череду скал периодически прерывают овраги, например Рубежный (Монастырский), Битый, Долгий, Коротенький и множество безымянных овражков, устья крупных оврагов с небольшими заливами. Обычно устья густо облесены, а если вы подниметесь наверх, то увидите, что леса нет, а есть полуостепненные пространства, лесные колки, а за ними пашня. Таким будет берег до села Переволоки. Бечевник вдоль берега не широкий и поставить палатку для ночлега можно именно вблизи устья, где полоса бечевника расширяется.

Переволокские гроты

Через несколько километров на вершине террасы перед вами замелькают домики, а из Волги будут тянуться мощные водонасосные трубы  - это массив «Переволокских» дач, а за ним, прямо у воды – лодочная станция, где вам предстоит высадка и 2-х километровая переправа на север по Переволокскому перешейку, разделяющему Саратовское водохранилище и Усинский залив. Переволокские гроты находятся чуть ниже села, и чтобы их увидеть и сфотографироваться на память на их фоне надо не пожалеть немного времени и проплыть немного ниже по течению. Берег в этих местах обрывистый, скалистый, и под водой вблизи него, возможны столкновения с острыми камнями (будьте осторожны). Тем не менее это любимое место для купания и отдыха у местной детворы.

Переволокская переправа, село Переволоки

После знакомства с гротами вы возвращаетесь к лодочной станции и решаете вопрос о своей переправе на Усинский залив, для чего необходим поиск машины, шофер которой согласится за определенную плату перевезти вашу яхту, байдарку, лодку или катер. Это наиболее трудоемкий этап маршрута, когда от команды потребуется четкость и слаженность в действиях.

Волжско-Усинский перешеек – самое узкое место суши на Самарской Луке, около 2 км. Издревне место использовалось как сухопутная переправа для кораблей и лодок, и в прошлые века это происходило волоком, вручную и с использованием тягловой лошадиной силы. Отсюда и название местного села.

А возникло село Переволоки около 1680 года по инициативе монастырских властей, добившихся права на строительство слободы с укрепленным городком для оборонительных целей с юга. Село также именовалось Покровским по престолу приходской церкви, развалины которой сохранились в восточной окраине села. Село на две части рассекает автотрасса федерального значения Москва-Уфа, и, как свидетельствуют источники, именно в Переволоках находится середина трассы – километровый столбик 940/940. За селом – железная дорога, соединяющая Сызрань и Самару. Большой популярностью у транзитников и приезжих гостей пользуется Переволокский рынок. Он преимущественно рыбный, а рыба – от обычного карася до балыка из осетрины и белуги, причем не только волжского происхождения, но и уральского. Совершая знакомство с Переволоками, не забудьте, проявив предусмотрительность, пополнить свой провиант, при необходимости, так как населенных пунктов по Усинскому побережью нет. До устья оврага Жигулевская труба, в долине которого находится село Жигули,  около 20  км. Проблемы с питьевой водой вам помогут решить на турбазах.

По Усинскому заливу

Будем считать, что ваша переправа произошла благополучно и теперь снова можно насладиться природой. До создания Волжского гидроузла, на месте Усинского залива протекала река Уса. Начало свое она берет в Шигонским районе и, тонко извиваясь на многие километры, впадает в Волгу. Название реки сопоставимо с монгольским нарицательным «ус», «усу», что означает вода, река. Вместе с тем, некоторые авторы название связывают со средневолжскими топомерфами  типа «уж», «уз», финно-угорскими по происхождению, связанными со значением «приток, приточная река». Примерно на протяжении 6-7 км побережье Усинского залива занято ведомственными временными учреждениями отдыха:  турбазами, базами отдыха, спортивными лагерями. Наиболее известны «Металл», «Алые паруса», «Буревестник», «Чайка», «Локомотив», «Лотос», «Огонек», «Услада».

В геоморфологическом отношении берег на данном отрезке – относительно молодая форма рельефа,  сложенная породами неогеновой системы – песками, глиной, суглинками с озерно-речной фауной, морскими отложениями акчагыльского бассейна.  Устья оврагов, рассекающих побережье, обводнены – это Малый Водяной, Большой Водяной. Еще через 3-3,5 км перед вами откроется очень красивый вид: место слияния трех оврагов: Смородинного, Местного и Жукова в одно общее устье, открывающееся в Усинский залив. И поскольку это западная окраина Самарской Луки, то с воды, когда солнце садится за горизонт, т. е. вечером, это самое красивое место на Усинском заливе.  Склоны общего устья скалисты, обрывисты, покрыты комплексом скально-степной растительности.

Через 1,5 км вы увидите постройки турбазы «Тихие зори». Они находятся в устье оврага, ограничивающего гору Печора с юга, а еще через  2,5 км  подойдете к ее мысу (наиболее выдающейся части). Здесь начинается Усинский горный район, который является ответвлением Жигулевского горного вала. Представлен он незначительными куполами известняка и доломита каменноугольного периода. Самая крупная из них гора Печора, основу названия получила от нарицательного «печеры» (пещеры) – углубления, пустоты, выемки в крутых скалистых берегах. Юго-западная сторона горы скалистая, голая, без леса, а северо-западная облесена. 

Появление горы Плешки  знаменует турбаза «Строитель», расположившаяся также в устье оврага и на остепненных южных склонах горы. Плешка заметно меньше предыдущей, а название ее произошло по обширной плешине – безлесого участка, покрытого лишь травянистой и кустарниковой растительностью. За Плешкой, километра 3,5 тянутся относительно высокие, крутые и по внешнему виду друг на друга похожие, сильно облесенные горы. Это урочище Семь братьев (222 м). Названы они так по легенде, согласно которой погибли на этом месте семь братьев-богатырей, вступивших в неравный бой с тьмой кочевников, похитивших их трех сестер. Сестры же, чтобы не достаться злым кочевникам, закололи себя кинжалами. Их облик символизируют три холма, неподалеку от первой горы-брата.

Западные Жигули, село Жигули

Жигулевское лесничество в городе Жигулевске – 8 (848-62) 2-28-74

Миновав линию электропередачи (ЛЭП), пересекающую Усинский залив, вы, наконец, достигаете устья Усинского залива, места впадения его в Куйбышевское водохранилище. Перед вами бескрайнее водное пространство. А справа, по берегу, знаменитая гора Лепешка (Усинский курган), творение природы, геоморфологический памятник природы, где отчетливо видны пласты древнейших каменноугольных и пермских пород, формировавшихся десятки и сотни миллионов лет назад. В 1769 году на кургане побывала экспедиция одного из первых исследователей края – Петра Симона Палласа. Лепешка возвышается над водой почти на 60 м, а протяженность ее до 1,5 км, северо-восточные склоны облесены скально-лесной растительностью.

Обогнув Лепешку, издали напоминающую слоеный пирог, вы увидите небольшой залив Жигулиха и расширенное устье оврага с одноименным названием. Оно занято турбазой «Приволье». Русло оврага, проходя сквозь лес и поднимаясь на юг, на всем протяжении заасфальтировано, что свидетельствует о хорошей освоенности участка. Под пологом леса, недалеко от турбазы скрыт пансионат «Здоровяк».

Далее вас ожидает встреча с более крупным заливом, принадлежащим устью оврага Жигулевская труба. Недалеко от берега - санаторий «Молодецкий курган», функционирующий круглогодично. В верховьях оврага – село Жигули, возникшее около 1660 года. Название его произведено от одного из первопоселенцев Семена Григорьевича по прозвищу Жегуля. Вторе название села – Вознесенское, дано по престолу приходской церкви. Название «труба», соответствующее оврагу, связано с формообразованием. Долина оврага узкая, напоминающая трубу, обрамленную склонами. Первоначальным промыслом на селе было солеварение, заготовка и возка дров, рыболовство. Село, принадлежавшее с 1768 года династии братьев Орловых-Давыдовых, имело в развитии животноводческое направление, о чем свидетельствует конный завод, овчарня, деревянные постройки, которых в  конце XIX века были заменены на каменные, частично сохранившиеся до сих пор. В конце XVII века в селе была выстроена деревянная церковь во имя Вознесения Господня, заново она перестраивалась на средства прихожан в 1793 году, но до сегодняшних дней не сохранилась.

Восточную сторону залива обрамляют легендарные Девья гора и Молодецкий курган (242 м). Отсюда начинается 75-километровая живописная гряда Жигулевских гор. Здесь Волга, не сумев разрушить мощную стену Жигулей, делает резкий поворот на восток. Девья гора многим меньше Молодецкого кургана. Она стоит, как бы прижимаясь к нему, великому и могучему стражу Жигулей. Отвесные скалы придают кургану суровость. Это место является самым посещаемым на территории национального парка. Связано это еще и с тем, что у подножья кургана, на Девьей поляне, ежегодно в первую субботу июня проводится туристический слет памяти Захарова. С воды, когда уровень в водохранилище заметно снизится, очень хорошо видны обрывистые северные склоны Молодецкого кургана и Девьей горы, сложенные огромными замшелыми пластами известняка. Выбираться из лодки на них надо с предельной осторожностью, так как они скользкие от произрастающих на их поверхности водорослей и мхов. Прикоснуться к многомиллионному творению природы рукой, да еще и сфотографироваться на фоне – мечта любого туриста.

Спустя 1-1,5 км после Молодецкого кургана располагается гора Задельная, отделенная от других куполов Задельненским оврагом. А еще дальше очень оригинальное место – урочище Овечкина терраса. Это залив в устье оврага, отделенный от водохранилища каменной дамбой,  излюбленное, и даже очень удобное для парковки лодок и ночлега, место. Тут вам стоит как следует отдохнуть, потому что дальше предстоит относительно однообразный горный рельеф на протяжении 5 км, сильно облесенные северные склоны Жигулей, дремучие и, на первый взгляд, непреступные.

Следом совершенно неприглядная картина: карьер «Яблоневый овраг» и Жигулевский комбинат строительных материалов (ЖКСМ), осуществляющий производство асбеста, цемента. Добыча камня ведется с 1953 года открытым способом с применением буровзрывных работ. Воздействие производства на окружающую среду очень негативно: уничтожен ландшафт, нарушены местообитания фауны и флоры, почва и воздух загрязнены пылью цемента, известняка, асбеста, обжиговым газом, а также ртутью, свинцом, медью, стронцием, хромом, оловом. Не смолкает шумовое действие. Устье Яблоневого оврага на 1,5 км обводнено, но вода в нем грязная от оседающих продуктов производства. В долине оврага, имеющем узкую вытянутую форму, расположен поселок Яблоневый Овраг. Дома в нем кирпичные, многоэтажные, есть школа, клуб и поликлиника, специализирующаяся на лечении астмы – профессионального заболевания рабочих карьера и ЖКСМ.

 А  верховья Яблоневого оврага знамениты тем, что там находился Муромский городок – одно из крупных городищ Волжской Болгарии. Он просуществовал с 965 года до XIII века и был уничтожен при нашествии татаро-монголского ига. Первые раскопки городка проведены экспедицией Общества археологии, истории, этнографии и естествознания под руководством В. В. Гольмстен в 1928-1929 годах и продолжены лишь в 1970-х годах.

Переправа через ГЭС

Сейчас вас будет очень интересовать вопрос переправы через плотину ГЭС, разделяющей Куйбышевское водохранилище от Саратовского. Это второе, последнее и очень сложное препятствие на пути кругосветки. Преодолеть ее по берегу в районе устья Отважинской долины нельзя, так как оно, устье, занято сооружениями ЛЭП. Переправа осуществляется через плотину. Возле горы Шишки (303 м), на которой вы увидите ретрансляционную вышку, следует взять курс на левый берег, пересекая водохранилище. Обычно причаливают к земляной плотине, перекрывающей русло Волги более чем на 2 км. Причаливать надо осторожно, чтобы не повредить о бетонные плиты лодку. Туристы переходят плотину около 7 опоры, справа от которой стоит одноэтажное здание.  Второй вариант переправы – погружение лодок на машины в поселок Яблоневый Овраг и доставка их на плотину к 10 опоре или в район Морквашей. С восточной стороны к плотине примыкает остров Телячий, на него вы и попадете, если не выберете вариант переправы до Морквашей. Южнее острова находятся более мелкие песчаные островки на которых можно и отдохнуть, сняв напряжение после переправы, и остаться на ночлег, если день близится к ночи.

Город Жигулевск, гора Могутовая

Администрация национального парка «Самарская Лука» в городе Жигулевск – 8 (848-62) 2-10-63 – директор, 2-14-95 – секретарь, 2-16-98 – отдел рекреации и туризма, 2-29-58 – лесной отдел.

До города Жигулевск осталось 4 км. Жигулевск имеет форму полукольца, протяженностью до 7 км и шириной до 1,5 км, и занимает расширенную плоскодонную приустьевую Отважинско-Морквашинскую долину, которая полукольцом отделяет купол горы Могутовой (265 м). Образован город в 1952 году путем объединения двух поселков – Отважного и Моркваши. Южную часть горы Могутовой, находящуюся в радиусе не более  500 м от города, занимает карьер «Могутовый». Здесь также ведется добыча камня открытым способом с применением буровзрывных работ. Административно к городу относятся села Ширяево и Бахилова Поляна,  рабочие поселки Яблоневый Овраг, Зольное, Солнечная Поляна, Богатырь.

Огибая гору Могутовую, вам встретится причал для отгрузки щебня на теплоходы и ощутите достаточно сильное течение, созданное перепадом уровня воды в водохранилищах. Теперь перед вами откроется панорама Морквашинской долины. С запада она обрамлена урочищем Каменный хребет (167 м), на одной из вершин которой установлен белоснежный олень, а с востока – горой Лысой (263 м). На Лысой горе открыто поселение раннего железного века, южный вариант ананьинской культуры, схожий с поселением на горе Белой близ села Подгоры. Устье долины за последние 10 лет сильно преобразовалось. Ранее здесь активно действовал деревоперерабатывающий комбинат, возникший сначала как лесопильный завод на рубеже 19-20 веков и принадлежавший имению братьев Орловых-Давыдовых. Теперь, недалеко от комбината выстроены дома в «швейцарском» стиле, благоустроен пляж. У подножья горы Лысой стоит причал, к которому раньше пришвартовывались скоростные суда, следовавшие из Самары до плотины ГЭС. Устье Морквашинской долины – отличное место для отдыха и знакомства с достопримечательностями. Очень эффектен на эмоциональном уровне, подъем на Каменный хребет горы Могутовой.

Зольненская береговая линия, Жигулевский заповедник

Дальнейшим населенным пунктом станет посёлок Бахилова Поляна, в котором расположен административный центр Жигулевского государственного заповедника. От Морквашей до поселка 9 км. А начинается граница заповедника через 1,2 км от пристани в Морквашах, или от западной окраины подножья горы Лысой. Несколько восточнее поселка, по левую сторону – острова Середыш и Шалыга. Заповедник открывался дважды, в 1927 году и в 1966 году. Его площадь около 24,5 тыс. га. Все северное побережье, вдоль которого вам предстоит пройти, начиная от Лысой горы и до пристани «Ширяево», составит около 28 км. Оно отличается некоторым своеобразием ландшафта бесконечно тянущихся великих и могущественных Жигулевских гор, разделенных оврагами, межгорными ущельями. Именно в ущельях установлены нефтекачки и ведется добыча нефти. Начата нефтедобыча с 1937 года, а с 1944 года добывается девонская нефть. К 2000 году планировалась закрытие нефтепромыслов. Воздействие на окружающую среду: загрязнение почвы углеводородами, воздуха двуокисью и трехокисью серы, соединениями мышьяка и свинца, перераспределение грунтовых вод и загрязнение их продуктами распада.

В 4 км от западной границы заповедника вы увидите знаменитый утес Шелудяк. Далее для Жигулевского хребта упоминаются такие топонимы: гора Змеиная, юго-западнее села Бахилова Поляна, Малая и Большая Бахиловы горы – с восточной стороны от того же села. Здесь же, где расположено село, устье оврага Медвежьи сосны, в него впадают более мелкие овраги: Холодный, Ломовой, Малиновый дол. Самой высокой горой на Самарской Луке в Жигулевском заповеднике считается гора Стрельная (375 м).

Прибрежная часть Жигулевских гор занята населенными пунктами Зольное, Солнечная Поляна, Богатырь. Первые два из них созданы в процессе освоения нефтепромыслов, третий – в процессе освоения горнодобычи. Сразу за поселком Богатырь расположен Жигулевский известковый завод (ЖИЗ), производящий известь, доломитовую муку, щебень. Он основан на рубеже XIX-XX веков. Карьер «Богатырь» действует с 1955 года, разработка камня ведется открытым способом с применением буровзрывных работ. Остановка планировалась на 1998 год.

Ширяевский овраг

Далее открывается  опять же очень красивая панорама на берегах Волги. Это устье  самого большого на Самарской Луке Ширяевского оврага (37 км). Оно обрамлено двумя вершинами. С запада – Поповой горой, административно относящейся к заповеднику, а с востока – Монастырской, являющейся территорией национального парка. На Монастырской горе возвышается огромный металлический крест, а на ее склонах в два этажа  виднеются штольни. В приустьевой долине Ширяевского оврага образован пруд путем перегораживания залива дамбой.

Двигаясь по грунтовой дороге от села Ширяево, через 8 км вы достигните урочища Каменная Чаша. В том месте, где вы увидите опознавательный щит урочища, следует повернуть направо, и идти вдоль металлического желоба, по лесной тропинке к источнику, слегка поднимаясь в гору. Рядом с источником установлена Часовня, в дни религиозных праздников сюда устремляются сотни паломников, потому территория, прилегающая к урочищу достаточно загрязнена. Несколько далее урочища Каменная Чаша, на отрезке самой узкой части Ширяевского оврага притаился Большой Ширяевский (Медвежий грот).

Село Ширяево

Волжское лесничество в селе Ширяево 8 (848-62) 68-1-98

В расширенном плоскодонном устье оврага расположено старейшее русское село Ширяево, оно является памятником культуры и быта русского народа, сельскохозяйственного и промышленного освоения края. Датой возникновения села считается начало 1640-х годов, первоначальное наименование «деревня в Ширяевом буераке». Основана она была самарским сыном боярским Михаилом Филлитовым на поместной земле, данной ему за службу. В Ширяево родился и жил известный русский поэт А. В. Абрамов (Ширяевец), друг Сергея Есенина. В его доме размещается этнографический музей, а на здании – мемориальная доска.  В окрестностях Ширяево летом 1870 года писал этюды к знаменитой картине «Бурлаки на Волге» художник И. Е. Репин. Сейчас в селе функционирует Дом-музей художника, выполненный в стиле дореволюционной крестьянской застройки. На площади села размещен обелиск памяти погибших в Отечественной войне односельчан. Ежегодно в село на теплоходах  прибывает огромное количество туристов, в том числе и зарубежных. В августе отмечается день рождение И. Е. Репина.

Восточные Жигули

Район Восточных Жигулей характерен наличием достаточно большого количества штолен. Они свидетельствуют о том, что в прошлые времена отношение к природе было более гуманным, так как разработка велась закрытым способом. Длина штолен достигает 700 метров. Здесь добывали самый древний для Поволжья, фузулиновый известняк каменноугольного возраста (около 300 млн. лет), характерный для всей Жигулевской гряды и получивший  свое название по окаменевшим раковинам морских простейших – фузулин.  В народе такой известняк называют «каменная рожь».

Известковый завод в окрестностях Ширяево был основан предпринимателем Г. С. Ванюшиным на рубеже XIX и XX веков. На Поповой горе с 1887 года добывали строительный камень, известняк для производства стекла. У подножья горы стояла печь для обжига с высоченной кирпичной трубой, разрушили которую в середине 1990-х, в целях безопасности обрушения.

В 4 км восточнее села Ширяево, в устье оврага Бахчеева поляна расположена турбаза «Полет» и чуть дальше -  гора Верблюд (326 м). Основание горы сложено огромными замшелыми плитами известняка. А с вершины – великолепен панорамный обзор. Гора была облюбована альпинистами для ежегодных тренировок по скалолазанью.  Раньше, до взрывных работ, связанных с безопасностью альпинистов, гора еще более напоминала двугорбого верблюда, пришедшего на Луку с далекой азиатской пустыни. По левую сторону возвеличивается Ширяевский остров.

Еще ниже по течению вы встретите село Крестовая Поляна, разместившееся в устье трех оврагов: Бахчеевского, Крестового и Филипповского. Напротив поляны,  с левобережной стороны, в Волгу впадает река Сок. Далее створы Жигулевских ворот. Здесь – одно из самых узких мест на Волге (до 700 м), обрамленное с правобережья горой Серной (250 м), где по распоряжению Петра I,  у ее подножья в 1720 году был сооружен завод по добыче серы в связи с обнаружением  залежей, а с левого берега – горой Тип-Тяф.

До села Гаврилова Поляна от Жигулевских ворот 1,5 км. Это селение возникло в конце XIX века и имеет политическое прошлое. С 1937 года здесь существовал так называемый «лагерь смерти», ГУЛАГ по-самарски. Привозили и 17-18-летних. В числе заключенных были политические, среди которых видные московские и ленинградские ученые, и уголовники, которые издевались над первыми. Основная работа – рытье котлованов и отгрузка грунта, рубка леса и отгрузка его на баржи. Смертность высочайшая. Вольнонаемными в охранники нередко нанимались из местного населения – необходимо было где-то  работать, но не все выдерживали. Сегодня Гаврилова Поляна достаточно крупное село, расположившееся на берегу прекрасной Волги и хранящее в памяти прошлое.

Подгорская пойма

А далее курс вашего корабля  или лодки слегка отклонится от юга  к юго-востоку и удалится от коренного берега. В этом месте начинается Подгорская пойма, а по левую сторону – достаточно крупный остров Зелененький. В целях освоения района поймы  (сенокосные угодья, рыборазведение), в начале 1940-х годов в ней были созданы озера путем перегораживания русел стариц плотинами. Восточное побережье поймы занято временными учреждениями отдыха: «Зеленый берег», «Высокий берег», «Искра», «Микрон», «Россия», «Лазурная», «Заволжские родники», «9 ГПЗ», «Луч», «Мальва», «Сосенки», «3 лодочная станция», «Тихий плес», «Замурские ключи», «Задолье», но не исключено, что не все из них функционируют.

В данном ландшафте расположены два уникальных озера-старицы, оба имеющие длинную вытянутую форму. Это озеро Каменное, начинающееся в месте стыковки горного ландшафта с поймой, ниже села Гаврилова Поляна и далее огибающее село Подгоры с востока. Длина озера около 3,5 км. Второе озеро Иордана, названное по имени предприимчивого капиталиста Иордана, ведущего разработки гудрона в Жигулях, тоже тянется почти 2 км. Оно огибает с востока село Выползово. Оба озера узкие, богатые редкой водной флорой и фауной. Путешествовать по ним на лодке – одно удовольствие.

Надпойменная терраса, села Подгоры и Выползово

Западнее поймы находится уже известная вам надпойменная терраса. Большая часть ее распахана, небольшие лесо-кустарниковые участки имеют место по овражкам и в староречьях. Характерно искусственное лесоразведение. В северной части террасы расположено еще два населенных пункта – село Подгоры и село Выползово. Подгоры характеризуются наличием церкви Ильи Пророка, построенной в 1865 году на средства прихожан. В настоящее время отреставрирована. Иное название села – Ильинское, по престолу приходской церкви. Выползово находится южнее Подгор и является как бы «выползшим» за пределы основного селения и в дальнейшем оформившееся как самостоятельное село. Село окружено сосновым бором. В источниках первые упоминания о поселении принадлежат 1639 году. Выползово и Подгоры относятся к Рождественскому району расселения на Самарской Луке, который начал складываться на рубеже  XVI-XVII веков.

В районе Подгор, на горе Белая, археологами под руководством В. В. Гольмстен обнаружен южный вариант поселения ананьинской культуры (VIII-IV века. до н. э.), так называемый белогородский, по названию горы.

С Белой соседствует гора Манчиха, и аналогичные поселения существовали и на этой горе. Западнее села расположена контора Подгорского лесничества, а далее, если двигаться по грунтовой дороге на запад, можно выйти к роднику, оборудованному в колодец и озеру Подгорскому.

Завершение маршрута

Попасть к селу Подгоры вы сможете только в том случае, если уйдете с русла Волги в озеро Каменное, оно начинается в нескольких метрах от русла Волги, не соединяясь с ней после поселка Гаврилова Поляна. Озеро вытянуто на несколько километров с севера на юг у подножья гор. Если вы продолжите путь по Волге, то после пристани «Подгоры» через 4,5 километра минуете пристань «Выползово». И вскоре на левом берегу появится панорама города Самары, пристань «Поляна им. Фрунзе». По правую сторону, напротив последней пристани в Волгу впадает Рождественская воложка. Путь воложки извилист, течение практически отсутствует, приведет она вас к селу Рождествено. Миновав село, вы делаете поворот налево, миновав пристань Проран, пересекаете водохранилище и причаливаете к берегам города Самара. Вы дома, маршрут Жигулевской кругосветки закончился! Предложенный вам финальный отрезок пути не обязательно совершать по Рождественской воложке, после пристани «Выползово» можно сразу держать курс на Самару.

Елена Малиновская (Rubus)

Эту историю мне рассказал отец, который во времена своей молодости тот ещё был рас3,14здяй. В ещё только зарождающейся тусе рокеров была девка. Звали ее Манька – Рыжая Косуха. Все парни по ней сохли, а один так вообще спятил. Бегал за ней по-всякому. Но она гордая была и считала, что посредственностям рядом с ней не место. Хотя парень был видный и на самом деле ей нравился.

В конце концов на вечеринке по случаю Дня рождения общего знакомого, слегка набравшись, этот ухажёр Вася стал особенно настойчиво приставать к Маньке. На что она сказала, что приставать все могут, а ради настоящей любви надо совершить Поступок. И вот Вася, ни о чём уже не думая, вскакивает на свою «Яву» и кричит, что проедет всю площадь Славы на дыбах. В советское время это была статья, между прочим.

[singlepic=161,200,150,,left]То ли когда он гнал по улице его пост заметил, то ли уличный патруль, но когда Вася въехал на площадь к нему уже спешили блюстители порядка для задержания. А у Васи, наверное, кровь молодая взыграла, и он вместо того, чтобы просто дать дёру проехал площадь на заднем колесе и ухнул с горки. Хотел сбежать от преследователей, видимо. Мотоцикл на крутом спуске кувыркнулся и сломал Васе позвоночник при падении. Милиция, подоспевшая, вызвала скорую, и его увезли в реанимацию.

Родители Васины Маньку на дух не переносили и забрали сына в Москву, к какому-то светиле. А она потом долго каждый вечер ходила на эту площадь Славы, сильно раскаивалась в своей гордости. И однажды совсем пропала. Куда? Никто точно не знал. Но многие с тех пор считали, что её дух стал хранителем этого места и способствовал в любви всем встречающим закат на площади Славы.

А Вася так, по-моему, был первый в Самаре триальщик. Жалко только, что так плохо кончил.